Ажуда
что посмотреть в Лиссабоне за один день?
Ажуда – когда-то задворки, а нынче чуть ли не центр португальской столицы; можно сказать, самое сердце города, если принять во внимание тот очевидный факт, что Лиссабон давно уже не пятачок возле Колонного пирса, а огромная городская агломерация, поглотившая все окрестные поселения и деревушки, бесчисленные резиденции королевской фамилии, хоромы прилепившейся к ней высокопоставленной челяди, пустыри, хибары, дворцы, и, будто удав, сожравший кролика, разлёгшаяся вдоль русла реки Тежу на многие километры. Да, разрослась столица. Практически треть страны живёт в её пределах. Миллионы!
И это не считая туристов, число коих подсчитать решительно невозможно; с утра и до поздней ночи снуют они по лиссабонским улицам и всюду суют свой нос: «Какие у вас тут имеются достопримечательности? На фоне чего запечатлеть свой неповторимый лик?».
М-да, туристы…
Не отношу себя к их беспокойному племени. Смело вычёркиваю своё имя из сонма умников, предпочитающих бесцельное шатание по миру бесцельному лежанию на пляже, на песочке где-нибудь на берегу океана… я не умник. Ведь те несколько дней, что нашей семье посчастливилось провести в Лиссабоне, мы жили в Ажуде. И кто после этого назовёт нас умными? – авторский парафраз на тему широко известного изречения «Умный в гору не пойдёт»... чтоб вы знали, Ажуда расположена на достаточно крутом горном склоне.
Итак, Ажуда.
Сверху Королевский дворец, снизу Президентский дворец, в пространстве меж ними трущобы: прямые узкие улочки, мощённые камнем, сплошные ряды старинных одно- и двухэтажных домов, узкие фасады, узкие низкие двери, окна, зарешёченные металлическими прутами, между прутьями, как правило, торчит голова, обычно старушечья, но бывает, что и крепкого парня, чаще всего негра, голова медленно поворачивается вправо-влево, смотрит за порядком на районе.
На районе всегда порядок.
Ни разу не слышал я истошного вопля ПАМАГИТЕ, - ни в одуревший от солнца полдень, ни в гулкой ночной тиши… кричать попросту некому: чужие здесь не ходят, а местные звать на помощь не будут, разберутся сами, - у каждого в кармане имеется ножичек, у каждого рожа, прямо скажем, бандитская.
Впрочем, первые впечатления почти сразу же обнаруживают свою полную несостоятельность:
как выяснится после бутылки вина, купленной по приезду в соседнем магазинчике у индуса,
- и немедленно выпитой –
упомянутые выше разбойничьи физиономии принадлежат обычным людям, работягам, нашим бывшим соотечественникам, выбившимся из строительных разнорабочих в прорабы, представителям диаспор бывших африканских колоний, прочим колоритными персонажам… вся их неулыбчивость и хмурый вид не от встречи с тобой, а от особенности темперамента и беспросветности обступивших буден, - что, конечно же, не отменяет ножик в кармане, но и его применение делает не обязательным.
Словом, такое чувство, что приехал к себе на малую Родину.
Причём не просто приехал, а махнул прямиком в 90-е.
Хотя надлежит признать: у нас на районе из достопримечательностей были ставок, камыши и квакающие лягушки. А здесь, как ни крути, ботанический сад, дворцы… согласитесь, есть некоторые отличия.
Ботанический сад Ажуда
Когда-то это был королевский сад, и придворные дамы мели гравийные дорожки подолами своих платьев. Но сейчас мести некому, во всём ощущается запустение и заброшенность, - всё как мы любим: клумбы и каменные парапеты, облупившиеся фонтаны, деревья, чей век измерен столетиями, там-сям гуляющие павлины… какую всё-таки прелесть имеет мир в минуты душевной неги.
Какое очарование!
Королевский дворец Ажуда
Самый знаменитый долгострой находится в Барселоне – небезызвестный собор Sagrada Familia имею в виду.
На втором месте этот пьедестала – вне всяких сомнений - Королевский дворец Ажуда.
Его строительство началось 9 ноября 1795 года, спустя двести лет всё ещё штукатурят фасады. Бойкие прорабы современности с энергией и задором воплощают в жизнь идею зодчих восемнадцатого столетия.
В какой момент роскошный дворец в стиле барокко превратился в неказистое здание неоклассической архитектуры одному богу известно.
